Nu skal mændene udfordres – de mest spændende tendenser fra modeugerne

Verdens største designere har netop vist deres bud på næste sommers herremode i de europæiske modehovedstæder. Vi samler op.

Off-White

Off-White

Sæsonforvirring

Modeugernes stringente præsentation af udelukkende sæsonaktuel beklædning er for længst passé. De store modehuse-og brands er gået globalt, og det har ført til et opbrud i sæsonerne. For når det er sommer i Europa, er det vinter i Australien, og det smittede også af på herremodeugerne, hvor kollektionerne var mindre sæsonbetonede end nogensinde før.

Når man skal se en sommerkollektion, forventer man sig umiddelbart et væld af lyse farver og lette klæder, og det fik vi bestemt også hos stærke brands som Issey Miyake, Diesel Black Gold og Rick Owens. Men i skærende kontrast blev vi også præsenteret for store vinterfrakker og lag-på-lag styling.

Lavin og Valentino

Lavin og Valentino

Off-White stjal rampelystet på Paris Fashion Weeks sidste dag, hvor Virgil Abloh greb tidsånden og genoplivede det gamle fodboldbrand Umbro, imens kollektionen inkluderede flere store frakker og sågar halstørklæder.

Balmain

Balmain

De store tunge frakker gik igen hos Lanvin og Valentino, imens Olivier Rousteing kunne præsentere en overraskende denimfokuseret Balmain-kollektion. Her var stylingen præget af lag-på-lag, hvilket ledte tankerne hen på de koldere måneder, også selv om størstedelen af modellerne var iført sandaler. Og faktisk opsummerer Balmain-stylingen meget godt den sæsonforvirring, som prægede modeugerne.


Astrid Andersen

Astrid Andersen

Kønnet i opbrud

De klassiske kønsidentifikationer har under sæsonens herremodeuger gennemgået en opsigtvækkende neutralisering. Det faktum understregede Astrid Andersen allerede, da hun præsenterede en fabelagtig streetwear-kollektion i London, hvor noget så feminint som blonder havde sneget sig med i herrebeklædningen.

Nasir Mazhar og Thom Browne

Nasir Mazhar og Thom Browne

Den trend gik igen hos Nasir Mazhar og sågar Thom Browne, der ellers er kendt for sin maskuline og revolutionerede tilgang til jakkesættets proportioner, snusede til feminine undertoner med ekstremt korte blazerjakker og en frakke samt bukser med blonder.

Y-3

Y-3

Hos Y-3 var catwalken domineret af androgyne modeller, og Yohji Yamamotos sortprægede og sportsinspirerede designunivers minimerede samtlige traditionelle kønsmarkører, da kjoler og bare arme blev præsenteret på de mandlige modeller. Kjolerne til mænd blev også fremvist hos den progressive designer Vivienne Westwood, der ligeledes toppede kønsneutraliseringen med flere bud på stumpede toppe til mænd.

Vivienne Westwood

Vivienne Westwood

Mere tilgængeligt var det hos Soulland, da det danske brand præsenterede en kvinde i det streetwear-inspirerede herretøj. Og selv om kvinder i herretøj ikke på samme måde er opsigtsvækkende som mænd i blonder og kjoler, har sommerens herremodeuger understreget, at kønnet er i opbrud, og det traditionelle syn på herre-og dametøj lige nu bliver godt og grundigt rusket rundt.

Annonce

Balenciaga

Balenciaga

Det brede look fra top til tå

Glem alt om en strømlinet herregarderobe med smalle pasformer. SS17-kollektionerne har handlet om alt andet end det. Lige nu er vi vidne til et konkret opbrud med de gængse beklædningskonventioner hos mændene. Nu skal dit tøj være oversized fra top til tå.
Tendensen har faktisk været til at få øje på igennem flere sæsoner, men det er, som om at Vetements-effekten og Demna Gvasalias mere folkelige gennembrud har gjort sit til, at trenden vel nok er den vigtigste i modebranchen lige nu.

Gosha Rubchinskiy

Gosha Rubchinskiy

Og netop Demna Gvasalia debuterede med sin første herrekollektion for Balenciaga i Paris, hvor han mildest talt fuckede jakkesættet op med kasseformede og overdimensionerede silhuetter, der signalerede et skørt mix af ironi og coolness. Jakkesættet havde også fået en overdimensioneret overhaling hos blandt andet Gosha Rubchinskiy og Dolce & Gabbana, der dog fortolkede blazerjakkens bredde på mere anvendelig vis.

Raf Simons

Raf Simons

Videre til Raf Simons, der præsenterede en betagende og kunstnerisk kollektion med udgangspunkt i Robert Mapplethorpes portrætter og erotiske fotografier. Også her var nøgleordet oversize, når striktrøjernes skuldersnit nærmest hang ved albuerne, og ærmelængden var så lang, at den til forveksling lignede ærmerne på Vetements’ hættetrøjer.

Sidst, men ikke mindst bød Dior også ind med deres version af oversize. Her var det særligt bukserne, der trak fokus med en ekstrem bredde, hvilket stod i skærende kontrast til de mere tætsiddende rockede blazerjakker, der gik igen flere steder i kollektionen.

Dior

Dior


Gucci

Gucci

Store motiver

Flere af de største designere er under de seneste ugers modeuger gået all in på store motiver i diverse formater. Her kan vi selvfølgelig ikke komme uden om Gucci, der siden Alessandro Michele blev kreativ direktør for det italiske modehus, har sat nye grænser for, hvad der er tilladt i mandens garderobe. Og næste sommer er alt tilsyneladende tilladt, særligt når det kommer til motiver.

J. W. Anderson

J. W. Anderson

I SS17-kollektionen hos Gucci var temaet rejser, hvor store motiver af tigere afspejlede oplevelsesrejsen til savannen. Samtidig fik vi lov at stifte bekendtskab med en humoristisk rejse tilbage barndommen, hvilket gav sig til udtryk ved Anders And, der var portrætteret flere steder i Guccis kollektion.

Louis Vuitton

Louis Vuitton

Også J. W. Anderson rejste tilbage til barndommen med sine store ansigtsmotiver på det vovede kønsudfordrende tøj, og så fik Kim Jones fra Louis Vuitton understreget sit særlige forhold til rejser, hvilket gav sig til kende ved store dyremotiver på flere trøjer og de karakteristiske monogramtasker fra det parisiske luksusmærke.


Valentino

Valentino

Camouflagen vender tilbage

Det maskuline militærinspirerede mønster havde sine velmagtsdage i modebilledet for år tilbage. Men mode er heldigvis en cirkulær proces, og trends har det med at vende tilbage – nogle hurtigere end andre.

Givenchy

Givenchy

Det var ikke så overraskende at Valentino fremviste en afdæmpet tilgang mønsteret, der i denne sæson var fortolket på store vinterlignende frakker og rygsække, der samtidig fortalte historien om den udviskning af sæsonerne, der lige nu er en væsentlig tematik i modebranchen.

Facetasm

Facetasm

Riccardo Tisci fra Givenchy greb tendensen mere vovet og dekorativt an og fortolkede camouflagen sammen med printede dollar-sedler på jakker, trøjer og tasker, og så gjorde det Tokyo-baserede mærke Facetasm også deres indtog på den parisiske modescene med en cool og typisk japansk tilgang streetwear, hvor camouflagen naturligvis var inkorporeret.

Læs også: Showanmeldelse: Henrik Vibskov fandt asiatisk inspiration i Paris

Læs også: Showanmeldelse: Astrid Andersen leverede karakteristisk luksus-streetwear – og hun havde et es i ærmet

Læs også: Showanmeldelse: Soulland i Milano – mænd må gerne gå i lyserødt