Torsdag aften blev et af Copenhagen Fashion Weeks helt store spørgsmål besvaret. Kunne Asger Juel Larsen rejse sig som en fugl Føniks af asken?
Jeg er sjældent stor tilhænger af den slags bevingede udtryk, men med designerens historik in mente føltes det velvalgt og langt fra cheesy. I foråret nedbrændte AJL’s studie og med sig tog branden alt, hvad designeren havde opbygget og skabt igennem det seneste årti.
Asger og hans team skulle derfor viske tavlen ren og arbejde stærkt for at klargøre den nye SS17-kollektion, der blev fremvist til elektroniske toner fra Simon Littauer i en Børssal, der var helt skraldet for scenografi. Det skulle nemlig handle om tøjet. Kun tøjet, og om den nye kreative energi, som Ager Juel Larsen fortalte os om kort tid efter branden.
Helt overordnet sad man dog med følelsen af, at kollektionen stak i lidt for mange retninger og manglede en rød tråd. Også selv om den havde et helt tydeligt holdepunkt. For kollektionen var navngivet ‘Burned Not Fried’, og branden var en konstant referenceramme i beklædningen.
Et flammehav var helt symptomatisk printet på en skjorte, ligesom et stort AJL-logo stod i flammer på ryggen af en vovet latex-lignende frakke. Der var påsyede patches, hvorpå der stod burned, og integreret mange rødlige farver som eksempelvis en markant bikerjakke, der også pegede mod flammerne.
Men herfra var der tale om en snert af kaos, præcis som der stod beskrevet i den presseskrivelse, som lå på stolesæderne til de mange fremmødte, sammen med et sæt dystre billeder af designerens nedbrændte studie. Men genier behersker kaos, og kollektionens store variation i alt fra farvevalg til silhuetter, var utvivlsomt en identifikation af et kreativt tankevirvar, og den nye kreative energi, som Asger tidligere talte om.
Selvfølgelig var kollektionen også rocket, som man kender fra hans dna, og der var store skelethoveder som rygmærker på flere af kollektionens items. Det gik glimrende i spænd med den merchandise-æstetik, som lige nu ruller ind over modebranchen. Men der var også dømt mere luksuriøse takter med løs suiting i olivengrønne farver, oversize striktrøjer med militærreferencer, og minsandten om ikke også AJL’s nye kreative energi havde taget ham en tur til månen med et par spacy bukser og bøllehat, der stod stylet med en lyserød t-shirt.
Præcis som kollektionen, var der også stor diversitet at spore i castingen af modeller. Nogle gav skinhead-assosiationer, mens andre lige så godt kunne have gået for Armani iklædt et strømlinet jakkesæt.
Som kollektionens vildeste statements, var der et plysset Zebra sæt, og så hyldede AJL igen cowboyen – præcis som i den anmelderroste AW16-kollektion, der dog aldrig kommer i handlen – med et denimsæt præget af utallige nitter fra top til tå,
Ikke overraskende var det en begejstret Asger Juel Larsen, der til store og velfortjente ovationer, gav en fuckfinger til branden og understregede, at han har vendt flammehavet til sin egen fordel.
Showets højdepunkt
At Asger Juel Larsen er tilbage med en stærk kollektion og et show under modeugen var uden sammenligning det største højdepunkt.
Showets største overraskelse
Det heftige zebraprint gav kollektionen humor og distancerede sig fra flammehavet.
Følg løbende hele vores dækning af Copenhagen Fashion Week HER.
Læs også: En måned efter branden i Asger Juel Larsens studie: »Jeg har fundet en ny kreativ energi«
