Riccardo Tiscis debutkollektion for Burberry blev en flersidig og vellykket affære

De færreste havde set det komme, da Burberry i foråret offentliggjorde Riccardo Tisci som ny kreativ styrmand for det britiske modehus.

Selvom den italienske designer i en årrække revitaliserede og gjorde Givenchy til et succesfuldt modehus med sin gotiske og sexede æstetik, diversitet på catwalken og evne til at forene streetwear med luksusmode, virkede han ikke som den oplagte kandidat til at afløse Christopher Bailey. 

Men til trods for det overraskende valg af ny kreativ direktør, stod det hurtigt klart, hvorfor netop Riccardo Tisci blev manden, der skulle videreføre Burberry-arven: Burberrys ambtion med Tisci ved roret er at indlede en helt ny æra, der skal positionere modehuset endnu stærkere iblandt andre luksusrivaler som Louis Vuitton, Balenciaga og Gucci.

Samtidig påpegede Burberrys CEO, Marco Gobbetti, i forbindelse med ansættelsen af Tisci, at de streetwear-indflydelser, der på nuværende tidspunkt er så dominerende i luksusforbrugernes bevidsthed, skulle fylde endnu mere hos Burberry. Og her var Tisci det oplagte valg efter hans tid hos Givenchy, hvor han nærmeste skabte looket. 

I aftes under modeugen i London skulle første kapitel af den nye Burberry-æra med Tisci som kreativ styrmand så skrives, og selvom man delvist fik, hvad man forventede fra den nye designer, fik vi også en flersidig æstetisk affære at se, der faktisk gjorde det muligt at tredele kollektionen. 

Første del var en rendyrket hyldest til Burberrys designarv. En nyfortolkning af modehusets ikoniske trenchcoat åbnede showet, mens en lang række indgange efterfølgende dyrkede et overraskende raffineret look, når modeller som Kendall Jenner, Freja Beha Erichsen og Jourdan Dunn var klædt i nuancer af beige, klassiske kjoler med flæser og nyfortolkninger af de karakteristiske tern. 

De elegante ærkebritiske referencer var også tydelige hos mændene, hvor nålestribede jakkesæt og dobbeltradede jakker kun enkelte gange blev twistet med mere brutale accessories som som kæde- og hængelåse.

Ja, et kort øjeblik troede man faktisk, at Tiscis forventede take på luksus-streetwear helt ville udeblive til fordel for en kollektion, der ikke havde specielt meget af Tiscis egen dna i sig.

Men efter mere end 60 indgange, åbnede Tisci endelig op for det, man havde forventet at se mest af i hans debutkollektion: En mere rå, kantet og ungt appellerende æstetik. Flere korte kjoler omfavnede lidt af den sexede æstetik, vi husker fra Givenchy-tiden, ligesom der var bondage- og punk-referencer, printede t-shirts, dekonstruerede logoer og hybrider mellem bikerjakker og blazerere.  

Også hos mændene manifesterede Tisci i anden del af showet en retning, der kan være med til at aktivere de mange kids, der for længst har taget luksusmoden til sig, men som endnu ikke har omfavnet Burberry-universet. Der var stribevis af oversize-silhuetter med langærmede t-shirts med veste over, ponchoer med prints og baggy shorts i Burberry-ternene.

Alt var stylet med sneakers og hvide tennissokker med det nye Burberry-logo, som Tisci allerede afslørede tidligere på sommeren. 

Som prikken over i’et, og som den tredje del af kollektionen, præsenterede Tisci til sidst en række minimalistiske aftenkjoler.

Tiscis debutkollektion, der talte hele 134 indgange(!), var en overvældende oplevelse, men samtidig også en magtdemonstration, der cementerede, at et modehus ikke nødvendigvis behøver at holde sig til en strigent æstetisk retning, når de sender modellerne ud på catwalken. 

Det var selvfølgelig et dristigt greb i en debutkollektion, der umiddelbart burde have defineret én samlet retning for modehusets æstetiske fremtid, at Tisci valgte at tredele kollektion. Og man sad da også med en fornemmelse af, at showet og kollektionen balancerede på en knivsæg hele tiden.

På den ene side kunne den æstetiske og stilistiske flersidighed virke som en letkøbt helgardering fra Tisci og Burberrys side i bestræbelserne på at tilgodese både den “traditionelle” Burberry-kunde og de nye luksuskunder, der i stigende grad anser streetwear som en naturlig del af luksusmoden. Men på den anden side var helgarderingen måske netop det træk, der kan manifestere modehusets ønske om en endnu mere dominerende position modebiledet. Og selvom korthuset nemt kunne være væltet, formåede Tisci at skabe en rød tråd og konstant have øje for Burberrys dna, selvom de forskellige dele i kollektionen lå langt fra hinanden.  

Tiscis opbygning var på mange måder et interessant og forfriskende take på modeshowet, der for alvor er med til at definere den nye æra hos Burberry, som udover en meget bred kollektion også tæller en ny release-strategi, der allerede nu giver mulighed for at købe enkelte styles fra catwalken via Burberrys Instagram.

Og ja, så var det samtidig overraskende, at Tisci ikke valgte at dyrke sine kendisrelationer til Beyoncé, Rihanna, Kanye West og Kim Kardashian for at hype debutkollektionen yderligere. Ingen af de store stjerner var tilstede under showet, og det indikerede, at intet skulle stjæle fokus fra Tiscis debutkollektion og den nye Burberry-æra, da han skrev første kapitel i går.

Se hele showet nedenfor.

Læs også: Rihannas Savage x Fenty-debut var mere en mangfoldig magtdemonstration end et modeshow