1. De stilfulde mænd på gaden
Firenze er en unik modedestination, når det kommer til stilen på gadeplan. Her handler det ikke kun om de streetwear-tendenser og hypede sneakers, der ellers gennemsyrer gadebilledet i de andre modeuger i London, Paris, Milano, New York og København.
På Fortezza da Basso, Pitti Uomos tilholdssted, er det derimod den klassiske og tidløse herremode, som dominerer.
Selvom temperaturen på førstedagen ramte 30 grader, var majoriteten stadig iklædt dobbeltradede jakkesæt i nøje udvalgte metervarer, mens slipset og lommekluden blev båret, som var det de mest naturlige accessories at have på hver eneste dag.
Man kan selvfølgelig argumentere for, at den klassisk prægede stil ikke udvikler sig ret meget sæson efter sæson. Den er ikke på nogen måde progressiv, som den i højere grad er ved de andre modeuger, men det klæder et ellers foranderligt modelandskab, at der er plads til et format som Pitti Uomo, hvor den traditionelle menswear to gange om året får lov til at være dominerende – også i street style-billederne.
Og heldigvis udelukker det ene ikke det andet. For til Pitti Uomo er der stadig god stilinspiration at hente på gaden, hvis man foretrækker de seneste skud på stammen fra designere som Virgil Abloh eller Demna Gvasalia frem for et dobbeltradet jakkesæt i hør.
2. Roberto Cavalli leverede den fulde pakke
Skærer man helt ind til benet, så handler modeshowet om den kollektion, der bliver vist på catwalken. Men vil man skabe noget buzz, så handler det mindst ligeså meget om universet omkring catwalken.
Og netop den buzz formåede det kontroversielle italienske brand Roberto Cavalli at skabe, da de som et af de stærkeste højdepunkter ved denne sæsons Pitti Uomo præsenterede sin SS19-kollektion. Det var samtidig den første kollektion med Paul Surridges ved designroret.
Roberto Cavalli havde fravalgt at vise showet midt i Firenze. Derimod blev de mange gæster kørt op i de nærtliggende bjerge, hvor et gammelt kloster med udsigt over Firenzes grønne dale skabte et bagtæppe, der med det samme fik folk til at poste på sociale medier – inklusiv mig selv.
Heldigvis blev setuppet akkompagneret af en både stærk og interessant kollektion. Surridges har tidligere udtalt, at han har en vision om at gøre Roberto Cavalli relevant igen, og det startede lovende. For eksempel sendte han en model ned ad catwalken iklædt en frakke i pytonprint stylet med leopardprintede habitbukser – et look der gav nyt liv til Cavallis dyreprintede signaturer.
Flere indgange dyrkede dog også en mere monokrom farvepalet, hvor fokus i stedet var lagt på silhuetterne. Stylingen var derudover domineret af lag på lag, hvor to blazere sagtens kunne kombineres. Der blev også plads til hurtigbrillen uden det virkede for søgt.
Surridges slog også et slag for de chunky sneakers. Selvom det næsten var for oplagt at hoppe med på vognen, formåede han at gøre det med en række stærke styles, der silhuetmæssigt mindede om både Balenciagas ‘Speed Trainer’, Guccis ‘Rhython’ og Yeezys ‘Desert Rat 500,’ men som designmæssigt også inkorporerede mange af Cavallis vigtigste signaturer. Det gjorde helheden fed. Så hold øje med det ‘nye’ Roberto Cavalli.
3. Fumito Ganryu stod på egne ben
Bedømt ud fra samtalerne i den internationale pressebus på vej til Fumito Ganryus SS19-show, var det tydeligt, at forventningerne til den japanske designer var tårnhøje.
Efter mere end ti år under Comme des Garçons-paraplyen med mærket Ganryu, som CdG dog sidste år valgte at lukke ned, skulle han for første gang stå på egne ben ved Pitti Uomo med sit nye brand, Fumito Ganryu.
Fra første til sidste indgang var det tydeligt, at Ganryu prøvede at skabe et konceptuelt univers. Vand var blandt andet en vigtig reference i kollektionen, og derfor var neopren også det gennemgående materialevalg for designeren. Her var det dog primært de skæve stylinger, der trak opmærksomhed. En gul neoprenjakke blev brugt på en måde, der med det samme ledte tankerne mod Balenciagas aktuelle dobbelttrøjer, mens en våddragt blev brugt som et alternativ til en rygsæk.
Ganryus inkorporerede også denim og patchwork, der ligger sig i forlængelse af designerens tid hos Comme des Garçons. Det var stærkt, ligesom det virkede for ham, når han kønsneutraliserede dele af kollektionen med flere kjoler på de mandlige modeller.
Selvom Fumito Ganryu måske ikke helt indfriende de store forventninger, der var til ham på forhånd, så var det fedt at se den japanske designer tilbage. Og det bliver spændende at følge, hvordan han fremadrettet vil definere sin retning, når han ikke længere er en del af Comme des Garçons-familien.
4. Det skandinaviske manifest
Pitti Uomo har de seneste sæsoner markeret sig stærkt med prominente navne som Raf Simons, Gosha Rubchinskiy og JW Anderson på showkalenderen, ligesom de har præsenteret en række interessante projekter i messehallerne.
Denne sæson samarbejdede de med den danske modemesse Revolver om at kuratere den spirende skandinaviske herremode med området ‘Scandinavian Manifesto’.
»Skandinavisk mode er et af de områder med mest kreativ energi«, har Antonio Cristaudo, CCO hos Pitti Immagine, fortalt i et interview.
Ved det skandinaviske manifest kunne man blandt andet se en stærk SS19-kollektion fra Tonsure, der næste forår/sommer debuterer med deres bud på en chunky sneaker. Også Mfpen viste gode takter og fortsatte universet med løstsiddende bukser, stribede oversize-skjorter og boxy jakkesæt i tern, mens Newline Halos stærke athleisure-univers og funktionelle træningstøj stod i skærende kontrast til de mange jakkesæt, der dominerede så snart man gik ud på pladsen foran messehallen.
5. Craig Green understregede Pitti Uomos stærke stilmix
De seneste år har Craig Green stået som en af de mest funklende talenter i herremoden. I torsdags viste han som Pitti Uomos sidste gæstedesigner sin SS19-kollektion frem i Boboli Gardens. Her understregede han, hvorfor han er en spændende, men også kompleks designer. Det bliver nemlig ofte mere en kunstnerisk oplevelse end en kollektion, der signalerer anvendelighed, når man ser Green.
De første indgange bød på tone-i-tone looks dekoreret med de reb, der efterhånden er Greens signatur. Det, der stjal opmærksomheden, var dog de omrids af en mand, der hang på ryggen af flere modeller.
Trods hans avantgarde tilgang til design var der flere stærke frakker og andre overdele i kollektionen, der mindede os om, at det hele ikke kun skal være kunstnerisk. Og så fortalte Green til Vogue, at flere af de multifarvede indgange under showet var starten på et samarbejde med Nike, hvor han har brugt Flyknit-teknologien fra mærkets sneakers på sit tøj.
Showet indkapslede samtidig det perfekte mix af stilretninger, som Pitti Uomo igen bød på denne sæson. For mens den klassiske stil dominerer på Fortezza da Basso med jakkesæt, slips og lædersko, er arrangørerne ikke bange for at lade en anderledes og mere progressiv retning dominere på catwalken og messen.
Læs også: Muf10 viser show igen under Copenhagen Fashion Week