Cecilie Bahnsen – fint og feminint
Der findes nok ikke ord, der bedre kan indkapsle modeugendebutanten Cecilie Bahnsens AW17-kollektion. Den danske designer vandt i efteråret Dansk Design Talent – Magasin Prisen, og med sin første kollektion på catwalken under den københavnske modeuge formåede hun at manifestere, hvorfor så mange har deres øjne rettet mod hende.
Kollektionen var raffineret og monokrom i et ultrafeminint æstetisk univers. Hun indledte showet med en række hvide looks, hvor både blonder, quiltede detaljer og volumniøse tyl på fineste vis blev indrammet i Trommesalen i Operaen. Kun enkelte gange blev den rene hvide farve knækket, når luksuriøse striktrøjer sneg sig ind.
Herefter bevægede kollektionen sig fra at være hvid til sort, men uden nogensinde at gå på kompromis med elegancen.
Selv om designeren tydeligvis spillede på den feminitet, som hun er så god til at formidle, formåede hun også at twiste det med tunge sorte støvler i sin styling, hvilket gav det hele en anelse kant. – AG
Tonsures statement-mod
Tonsure forstår at lave tøj til dem, der tør lidt mere. Designeren Malte Flagstad har heller aldrig lagt skjul på, at det er de stilbevidste japanske mænd, der inspirerer ham. Onsdag middag resulterede det blandt andet i modeller i træsko, oversize dynebukser og sælskindsbukser og -jakker.
Samtidig gav disse statement-pieces dog rum til mindre larmende styles, og det er her Tonsure for alvor vinder. Der hvor kreativiteten bliver til dobbeltkraver på jakker, udvendige lommer eller en skarp blazer. Hvor flere kan være med, men får detaljer og håndværk for pengene.
Det er stadig overtøjet, der er brandets force, og næsten samtlige af showets looks kredsede omkring markante jakker, og altså med sælskindet som det tydelig nordiske aftryk, som gik igen i flere looks.
Med flere oversize-fits samt højtaljede bukser med bælte i livet understregede Tonsure også, at de har lyst til og kan være en del af den større internationale modesamtale.
Som en fin underspillet kommentar til tidens kønsdiskussion inkluderede Tonsure flere kvindelige modeller, der var med til at understrege, at katagorisk herretøj selvfølgelig kan bæres af de fleste i dag. – KK
Martin Asbjørns sci-fi-lyst
Martin Asbjørn satte kolorit på modeugen, da han, som endnu en modeugedebutant, indtog catwalken med sin AW17-kollektion, ‘A Dangerous Daze’.
Designeren har igennem de seneste sæsoner gjort sig særligt bemærket med sin evne til at jonglere med sin skarpe kunnen inden for skrædderkunsten og den mere afslappede del af herregarderoben, hvor sweatpants og crewnecks dominerer.
Og selv om kollektionen bød på flere nyfortolkninger af velkendte styles, som tidligere har været med i hans kollektioner, var det tydeligt, at Martin Asbjørn både havde fundet futuristisk og western-inspiration op til denne sæson. Der var et par spacey bukser i sølv og flere prints med referencer til ‘Blade Runner’-filmen. Mens der var frynser på både overdele og jeans, ligesom samtlige modeller var stylet i cowboystøvler.
Skulle man sætte en finger på noget, kunne man måske have ønsket sig, at ‘Blade Runner’-temaet havde været endnu mere tydeligt, men ikke desto mindre formåede Martin Asbjørn at levere en veludført kollektion, hvor særligt western-inspirationen stod som den røde tråd, der bandt det hele sammen. – AG
Trine Lindegaard – uformelt streetwear
Nogle ting har førhen været anset for uforenelige med mode. Vindene har dog vendt, og styles som regntøj og tracksuits fylder snart lige så meget på catwalks som i gadebilledet.
Og det var lige præcis det, som Trine Lindegaard i sit seneste show havde fokus på med ankellange regnfrakker, hoodies og joggingbukser. De genkendelige styles havde dog fået Lindegaards karakteristiske præg og kollektionen var for eksempel holdt ii et stramt udvalg af skarpe, insisterende farver.
Showet blev afholdt på Søpavillionen, hvis ballonpyntede interiør understøttede tøjets uhøjtidelige og legesyge ånd. Og med blandt andet stedets kælenavn, Klamydiaslottet, påtrykt på en af kollektionens styles, blev det tydeligt, at Lindegaard er hoppet med på bølgen af mere eller mindre uformelle designere. – UKR
Freya Dalsjøs powerkvinder
Romantikken drev ned ad væggene på d’Angleterre, ligesom cognacen, der blev serveret, trak lysebrune gardiner i de store glas. For efter et SS17-show med afmålt coolness, dekonstruktion og koldt lak, så skruede Freya Dalsjø op for varmen og kærligheden – og sexen.
Men tag ikke fejl, det var på kvindernes præmisser. For mens Demna Gvasalia fortolkede businessmænd som kejtede mappedyr hos Balenciaga, så var Dalsjøs 80’er-inspirerede forretningskvinder i powersuits sofistikerede og fulde af (frem)drift.
Nålestribede nederdele var skabt af omvendte blazere, som var de gledet ned, kjoler var knappet op i ryggen, nylonstrømper sad om anklerne og en pelsjakke blev nonchalant slæbt hen ad catwalkens tæppe. Som efter et par store sjusser – og et knald.
Soundtracket inkluderede ‘I’m Your Lady’ og ‘Senza una Donna’ og understregede romantikken, ligesom blomsterprint og skuespilleren Klara Kristin, der agerede lady in red.
Dalsjø formåede igen at virke relevant i et internationalt lys – også i sin mangfoldige casting, der inkluderede flere af de samme modeller som i august. – KK
Gannis kærlighedserklæring
Med et broget internationalt politisk landskab in mente er kærlighed måske det, som verden har aller mest brug for lige nu. Og netop kærlighed var kollektionens helt store tematik og narrativ, da Ganni bød indenfor til mærkets AW17-show i et råt lokale på Refshaleøen.
Læs en længere anmeldelse af showet HER.
Ud over kollektionens gennemgående tematik, der også gav sig til udtryk ved hjerter printet på en skjorte og pangrøde kassebukser, fik vi en Ganni-typisk kollektion, som stod i anvendelighedens tegn. Men bare fordi tøjet er anvendeligt, betyder det nødvendigvis ikke, at det behøver at være kedeligt. Tværtimod. Der var masser af kant på Ganni-pigerne. – AG
Han Kjøbenhavn – kvinderne styrede
Uanset hvordan man tolker showet, så ændrer det ikke på, at det for første gang i lang tid ikke lykkedes Han Kjøbenhavn at tydeligt reflektere showets tematik i tøjet eller trække en rød tråd igennem kollektionen. Jo, der var et humoristisk take på tidens dyreprint, hvor de havde printet Instagram-værdige hundehoveder på et stof, der gik igen i flere styles, og der var rotter på en par sweatshirts. Men det føltes mest som en kollektion, der tog brandets flirt med det grimme til nye ekstremer med mange gammelmandstern og en vild farvepalet.
Læs en længere anmeldelse af showet HER.
Faktisk stod kvinderne stærkest. Her udfordrede Han Kjøbenhavn sig selv og åbnede op for en ny feminitet og æstetik, som klædte drengerøvsimaget. Om det så var en stumpet windbreaker eller lange kjoler med plisserede detaljer, så var det looks, der stjal opmærksomheden og viste en ny vej, som det bliver interessant at se mærket forfølge. Måske kan tilgangen endda give nyt liv til herredelen. – KK
Henrik Vibskov gav modeshowet nyt format
Vibskov overgik sig selv, set fra et location-mæssigt perspektiv, da han viste sin kollektion, ‘The Five O’Clock Leg Allignment’, på Østre Gasværk Teater, hvor høje tribuner omkredsede catwalken og installationen med yogier i midten, hvilket gjorde plads til en stor publikumsskare – et stærkt symbol for den demokratiske tilgang, som designeren ofte har haft til sit show i København.
Læs en længere anmeldelse af showet HER.
Kollektionen var meget omfattende, og således kunne Vibskov udfolde sin kreativitet endnu mere, end han har gjort igennem de seneste kollektioner. Silhuetten var selvfølgelig overdimensioneret, nogle gange stumpet, men altid legende, som vi kender den fra hans karakteristiske dna. Og i farve- og materialevalget blev der for alvor spillet på mange tangenter. – AG
Læs hele vores dækning af Copenhagen Fashion Week HER.