»Jeg vil ikke lave kollektioner, hvor jeg ikke tænker«.
Sådan sagde Raf Simons til System Magazine, efter at han valgte at forlade Dior. Tre uger havde han haft til at lave sin sidste kollektion for modehuset, altså slet ikke nok til at have den kreative proces, som han ønsker.
De seneste år er hastigheden i modeverdenen i den grad skruet op, og som Politiken skrev forleden dag, så laver de fleste brands ikke længere to kollektioner om året. De laver også såkaldte pre-season kollektioner og diverse samarbejder. Og den øgede hastighed kommer med en pris, mener den danske modeforsker Else Skjold, der til daglig er adjunkt på Designskolen Kolding.
»Tøjet er for dårlig kvalitet. Designerne kan ikke følge med, og flere og flere siger fra. Det kan godt være, at der er en mindre gruppe af forbrugere, der gerne vil have alle de her nyheder, men når man undersøger, hvad der sker med alt det her tøj, så varer den tilfredshed meget kort, og langt de fleste forbrugere er meget frustrerede over den kvalitet, der er, og er ragende ligeglade med, om det er nyt eller ej. Og til sidst er der selvfølgelig de massive miljømæssige og menneskelige omkostninger, det har at lave så meget tøj«.
Modeforsker Else Skjold
Kollektionstanken er gammeldags
Skjold, der klokken 17 i dag snakker om problemet i Sabine Poupinel, mener, at det er på høje tid at gøre oprør imod det opskruede tempo.
»Hele systemet bygger på det med noget nyt, men man kunne jo også helt opgive tanken om kollektioner. Det er egentlig et levn fra gamle dage, at vi har de her to modeuger. Det er slet ikke sådan, det fungerer længere. Du kunne lige så godt sige, så kommer der to nye bluser i april, og så kommer der to par bukser i maj. Ligesom at hele tanken om at lave et album i musikverdenen i dag er lidt underlig, for vi hører jo alligevel de numre, vi vil, via streaming, så hvorfor skal der så være et fuldt album?«
»Man ved, at hvis man slipper en hel kollektion, så er der en masse, der ikke bliver solgt og så kommer på udsalg, så outlet og så er det bare tøjaffald«.
I Politikens artikel siger indkøbsdirektøren fra Magasin, at »kunderne efterspørger nyheder året rundt«. Hvad tænker du om det?
»Jamen, så giver det netop mening at droppe den fulde kollektion. Hvorfor lave så meget spild og dødt lager. Hvorfor så ikke stoppe med at lave kollektioner og i stedet løbende slippe enkelte items. Det ville gøre, at der var mere tid til design og til produktudvikling. Måske ville man få solgt flere stykker og brænde inde med mindre tøj«.
»Rihanna udsender jo heller ikke plader hver tredje måned. Det er det, designerne bliver bedt om. De skal lave en hel kollektion hver tredje måned. Enhver kan sige sig selv, at så kan det ikke blive lige så godt, som hvis du havde bedre tid. Og det bliver nødt til at være enormt billigt. Dårlig kvalitet, dårlig pasform, dårlig holdbarhed. Du kan mærke det, når du går i butikkerne. Det bliver mere og mere sådan noget polyester-tjams, der skal se ud af noget«.
»Hvis jeg ville markere mig som designer, så ville jeg da tænke: Alle andre render efter det der, jeg går den anden vej. Og så ville jeg måske netop kopiere musikerne. Hvad gør Rihanna? Hun holder gryden lidt i kog, optræder her, laver et samarbejder der, og så kommer pladen efter to-tre år. Det ville give meget mere mening. Det andet er et levn, der spænder ben for os alle sammen«.
Designers Remix AW15
En branche i forandring
I Politikens artikel lyder det, som om både Designer’s Remix og Magasin blot følger forbrugernes ønsker, men mener du, at det i sidste ende går ud over os forbrugere?
»Der er store undersøgelser på det skandinaviske marked, der viser, at det går ud over os forbrugere. Der er mange, der er frustrerede. Når det hele skal gå så hurtigt, så bliver man nødt til at standardisere det hele, og når man laver tøjet til én bestemt person, der tænker på én bestemt måde – vil have noget nyt – ser ud på en bestemt måde – er vestlig, tynd og ung – så bliver der ikke noget til alle os, der ikke er standard«.
Hvordan får man brudt den cyklus?
»Det er svært, fordi som regel skal du være til stede på modeugerne, fordi der kommer de internationale kunder. De skal ud og kigge og købe, så der vil du gerne være og vise en kollektion. Men hvem siger, at du ikke bare kan vise noget andet eller være til stede på en anden måde? Og der er i øvrigt mange, der trækker sig fra messerne, fordi de siger, at det faktisk ikke er der, de primært får deres kunder. Altså internettet er jo opfundet«.
Ser du håb for fremtiden?
»Jeg ser egentlig masser af håb, for der kommer til at være en nødvendighed, hvor det slet ikke kan lade sig gøre at fortsætte som nu. Jeg ser det som de sidste krampetrækninger, og jeg ser en branche, der er i fuld forandring. Vi kommer til at se en modebranche, der er meget anderledes om ti år, end den er nu. Det er der slet ikke nogen tvivl om«.
»Så det handler om at gribe chancen og udnytte de muligheder, der er for for eksempel at udnytte, at kollektionerne er i opløsning. Udnyt dog, at internettet er der. Udnyt at der sidder en masse mennesker, der mangler noget fedt ordentlig tøj, og som egentlig bare gerne vil finde nogle mærker, de rigtig godt kan lide og er loyale overfor«.
»Vi har masser af unge designere, der er klar til det, så på den måde er jeg fuld af håb. Tøjet skal nok overleve. Det er nok mere nogle virksomheder, der ikke vil overleve«.
Hør Else Skjold tale om udfordringerne ved modens øgede hastighed klokken 17 i dag i Sabine Poupinel i forbindelse med butikkens Fan Out #2.
Læs også: Er modeugen i krise?
Læs også: Hele vores dækning af Copenhagen Fashion Week