Heron Preston er godt på vej til at blive den næste Virgil Abloh

Mens Virgil Abloh efterhånden er stadfæstet som en af tidens mest opsigtsvækkende designere, så har Heron Preston altid bevæget sig i periferien af det brede publikums bevidsthed. Men det varer næppe længe før, at Preston bliver en uundgåelige skikkelse.

At kalde en designer for rebel er efterhånden en slidt kliché, men de konnotationer, der som oftest følger med, har ikke desto mindre sin relevans, når man snakker om Preston. Han besidder et særligt klarsyn og er i stand til at anskue sine muligheder i et større perspektiv. Han formår på den måde altid at være forud for tidsånden – hvad end det angår hans logobrug, designsignatur eller hans generelle forståelse for marketing, som han har finpudset i Kanye Wests stald, i samspil med netop Abloh.

Preston har desuden aldrig været bange for at tænke stort og evner at virkeliggøre sine ideer. Med en fascination for uniformering drømte han eksempelvis om at samarbejde med alt fra det amerikanske postvæsen til NASA. Førstnævnte idé blev indirekte realiseret af en vis Demna Gvasalia sammen med DHL, mens sidstnævnte skulle vise sig at blive en realitet for Preston selv.

Preston i ‘Yeezus’-merch, som han var med til at lave

Den fælles rejse med Abloh, og lighederne i deres outputs spiller en afgørende rolle, for hvor Preston er nået til og ikke mindst er på vej hen. Begge har de siden BEEN TRILL-dagene med blandt andre Alyx-designeren Matthew Williams gjort brug af synlig branding. Preston har ved flere lejligheder udtrykt, at han i høj grad går op i sociale medier og helt konkret overvejer hvorvidt et logo er stort nok til at blive set på Instagram, eller hvorhenne i en skateboard-video kameraret er placeret. Mens Abloh blandt andet har sine Off-White logostriber og citationstegn (som Preston i øvrigt også brugte på et projekt for et par år siden), så har Preston nu sin orange infofirkant, som tydeligt indikerer hans signatur.

Lighederne de to i mellem er generelt slående. De agerer begge stadig dj’s og er kommet ind i modeverdenen af ‘omveje’, da de sprang diverse produktionsskoler over og har akademiske uddannelser inden for henholdsvis arkitektur (Abloh) og design og management. De er på mange måder prototypen på streetwear-bølgens demokratisering af moden. Autenticitet er vigtigt på gaden, og den har de begge.

Startede med drilsk kopi

I sin karrieres begyndelse lavede Preston kopier ud fra tidens trends og solgte dem via Instagram. Eksempelvis kopierede han Givenchys på daværende tidspunkt ekstremt hypede Rottweiler-t-shirt. Givenchy producerede den kun i sort, så Preston lavede en hvid version med et print i en latterlig ringe kvalitet – altså en åbenlys fake.

Det var skam også det erklærede formål, og ikke at folk godtroende skulle købe den.

»Jeg ville have, at den skulle se super fake ud, for virkelig at komme under huden på folk«, har han sagt til W Magazine.

Derudover opstod der i samme periode røre, da Preston svøbte en langærmet t-shirt i diverse verdenskendte logoer. Coca-Cola, Google, FedEx, og hvad der siden blev referencen for trøjen, NASCAR, prydede alle i anselige størrelse den ellers ensfarvede t-shirt. Det blev til et mysterium, hvordan han slap af sted med den slags uden et omfattende sagsanlæg?

Hans historie (der i øvrigt var løgn) var, at han i en genbrugsbutik i Tennessee havde fundet en kasse fyldt med disse trøjer, som alle var kasseret grundet produktionsfejl. Nascar-logoet var nemlig vendt på hovedet. For ham handlede det om ideen om at give folk, hvad de ikke burde eje, fortæller han W Magazine.

»Der er et mysterium der, og jeg tror, at det går under huden på det miljø, som følger mig«.

Sideløbende startede Preston en blog, hvori han dokumenterede New Yorks kreative ungdom. Bloggen banede ham langsomt vej ind i byens natteliv og dj-miljø (hvor parløbet med Abloh startede) og skaffede ham i øvrigt stillingen som ansvarlig for marketing og branding hos NikeLab.

Overraskende samarbejder

I kølvandet på den indledningsvis nævnte indpakning, af de mange Yeezy-invitationer opdagede Preston under en svømmetur i åbent hav en lignende plastikpose flyde rundt i vandet. Sammenfaldet gjorde det håndgribeligt for ham, hvor omfattende en belastning miljøet er under, og det blev siden en mærkesag. Sammen med den omtalte begejstring for uniformer udgjorde miljøet derfor også grundlaget for hans design til New Yorks rengøringsberedskab, DSNY.

Symbolværdien i det samarbejde er mærkbar. Korpset fungerer i New Yorks gader som en uniformeret garde med samme interesse som Preston selv – bæredygtighed. Kollektionen iklædte de knapt 9.000 ansatte og blev siden vist frem og solgt under modeugen i Paris – alt overskud gik til velgørende formål i henhold til miljøproblematikken.

Miljøet har siden spillet en central rolle i alle Prestons kollektioner, dog uden nogensinde at blive hyklerisk prædikende eller på nogen måde belærende. I et interview med SSENSE fastlår han: »Jeg har ikke tænkt mig at belære. Jeg er bare nysgerrig«. Han erkender også, at problemløsende ideer på dette niveau er en væsentligt anden størrelse at handle på, end blot at udtænke, idet det indebærer en mobilisering af en masse mennesker.

I løbet af sommeren præsenterede Preston så sin SS19-kollektion med et debutshow under herremodeugen i Paris. Modellerne gik i en stor fabrikshal catwalk langs et bord, hvor små kasser blev samlet. For enden tog hver model en af de færdige kasser med tilbage, som de enten satte sig eller trådte op på, som en platform. Altså en slags art performance blandet med et traditionelt modeshow, hvor man i stedet for blot at se modellerne på podiet, nu også blev indviet i tilblivelsesprocessen.

De overordnede tendenser for kollektionen var workwear, uniformering i et slags utility-perspektiv, og ikke mindst det kommende samarbejde med Nike – som forfriskende nok ikke var sneakers, men derimod solbriller. Iøjnefaldende løbebriller i sort eller klart stel med orange eller mørkt spejlrefleksglas.

Kunne ende hos et større brand

Med lidt god vilje finder man endnu ligheder Abloh og Preston i mellem – selv med Abloh ansættelse hos Louis Vuitton. Spor af uniformer uden frygten for iøjnefaldende farver, tekniske tasker samt jakker og brede bukser med lange frakker – især i stylingen af modellerne ses tydeligt det fælles referencepunkt og måden at anskue tingene på.

Bella Hadid har længe været med til at kaste spotlys på Preston og hans design

Preston skriver sig altså ind i tidens prioritering af funktionalitet, uden dog at blive for sporty, men sigter snarere mod hvad der kaldes workwear. Prestons signatur, den orange farve, lever altså i bedste velgående, alt i mens han dog har skruet en kende ned for den synlige branding. Den orange infofirkant holder han dog fast i og var også at finde på den merchandise, som han har designet for Justin Timberlake og Lil Wayne i år.

Som berørt har Abloh flyttet grænser og omskrevet koder, for hvad der ellers var forholdt streetwear-designere, og på den måde anlagt kiler ind i den enormt traditionsbundende modeverden. Sprækker som andre designere kan udnytte, og Preston bliver utvivlsomt en af dem, vi kommer til at se mere fra.

Med hans forståelse for marketing – som han deler med Abloh – er det heller ikke umuligt at forestille sig ham i chefdesignerstolen hos et større brand inden for en overskuelig fremtid.

At spænde så vidt, at man inden for en begrænset årrække kan iklæde byens sanitærkorps, lave en kollektion med verdens førende rumfartscenter og i øvrigt designe sportssolbriller for Nike beviser alt sammen blot, at det kreative potentiale er tæt på grænseløst – og ikke mindst, at Heron Preston til fulde forstår sig på sine muligheder og aldrig lader sig gå på af uskrevne regler eller gamle traditioner.

Heron Prestons AW18-kollektion er lige sat til salg i brandets webshop.

Læs også: Virgil Ablohs tennis-outfit til Serena Williams er en smuk fuckfinger til hendes haters