De seneste sæsoner har København afholdt modeuge uden stærke brands som Soulland, Stine Goya og Wood Wood på showkalenderen. De sender heller ikke modeller ned ad catwalken, når det fra i morgen og frem til fredag igen er tid til Copenhagen Fashion Week. Det samme gælder etablerede brands som Bruuns Bazaar, Mads Nørgaard og Designers Remix.
Indtil for en uge siden, så det ud til, at Henrik Vibskov også ville droppe at lave show i København for første gang i 14 år. Folkene bag modeugen samt hans salg- og pr-team fik dog overtalt ham, fortæller designeren, der nu viser sin AW16-kollektion onsdag aften på Københavns Rådhus.
Selv om etablerede mærker som Han Kjøbenhavn, Ganni og Baum und Pferdgarten holder show de kommende dage, så er kalenderen domineret af nyere brands som Asger Juel Larsen, Maikel Tawadros, Mark Kenly Domino Tan, Freya Dalsjø, Ellen Pedersen, Henrik Silvius og Nicholas Nybro, der alle har højest tre års modeugeerfaring. Mens de viser et stort potentiale, kan det på sigt være svært for modeugen at holde momentum, hvis de større brands ikke deltager.
Branchen vækster for langsomt
Anne Christine Persson, der er udviklingsdirektør for Copenhagen Fashion Week, er dog ikke bekymret, men mener, at det er normalt, at nogle designere springer modeugen over for så at vende tilbage og holde show igen senere.
»Vi kigger på, om sammensætningen af brands er god, om der er noget at komme efter. Det synes jeg stadig, der er. Det er stadig gode shows, vi har at tilbyde«, siger Persson.
»Da krisen ramte omkring ’09, kunne jeg se, at der skete noget – både i forhold til hvor mange, der holdt show, og hvordan de shows blev opbygget. Det har siden taget noget tid at få bygget op igen. Lige nu sidder folk lidt fast i de niveauer, de er på, og det er svært for dem at vækste. Der kunne jeg godt have ønsket, at det var gået lidt hurtigere for branchen. For når så Bruuns Bazaar holder op med at holde show, eller Designers Remix, så er der ikke andre af den kaliber til at tage over. Blandt de yngre designere har vi et godt stort vækstlag med mange interessante brands, men vi har også brug for at sammensætte det med lidt større kommercielle mærker«.
Derfor er det vel netop også vigtigt at få flere etablerede brands med?
»Det er så vigtigt. Vi kan godt putte en masse indhold ind i modeugen, men i sidste ende er det de mærker, der deltager, som tegner modeugen. Så for os er det super vigtigt, at vi har de rigtige mærker til at holde show. Det arbejder vi på hver sæson«.
Henrik Vibskov under sit AW16-show i Paris i januar (Foto: Victor Jones)
Manglende opbakning
Vibskov ville også håbe, at nogle af de andre etablerede brands ville bakke op om modeugen.
»Hvad med de andre, som Stine (Goya, red.), Silas (Soulland, red.) og Wood Wood? Hvis de gerne vil have noget, der hedder modeuge, så bliver de nødt til at bakke op. Det er en symbiose mellem brands, messerne og showkalenderen, som skal få modeugen til at fungere og tiltrække presse og indkøbere, og der er brug for opbakning fra alle, store som små, i hele branchen«, siger han.
»Økonomisk kunne jeg sikkert spare nogle penge ved ikke at holde show. Til gengæld får jeg international presse her i København, som jeg ikke ville fange i Paris i forrige uge. Jeg har egentlig bare et ønske om at prøve at skabe en vision om en fremtid for branchen. Det skal jo være sjovt og inspirerende, men vi skal være flere om det«.
Blandt den presse, Vibskov omtaler, deltager folk fra udenlandske medier som Dazed, High Snobiety, Women’s Wear Daily, Elle og Vogue i modeugen denne gang, meddeler Copenhagen Fashion Week.
Alligevel valgte Soulland for et par år siden at stoppe med at afholde show i København. Siden er mærket blevet en del af modeugen i London, hvor de i januar viste for tredje sæson i træk.
»Først var det, fordi vi havde brug for et pusterum, og i det pusterum gik det op for os, at vi gerne ville prøve at vise i udlandet. Både brandet og mig personligt udvikler sig mere ved at være i London. Vores potentiale er større der. Hvis ens salg også ligger uden for København, og dem, man vil kommunikere til, ikke kommer til København, så…«, siger Soullands chefdesigner, Silas Adler.
Soullands AW16-præsentation i London i januar (Foto: Victor Jones)
»Dansk mode skal til udlandet«
Så hvad er det Copenhagen Fashion Week kan tilbyde de etablerede danske brands?
»Vi har altid set København som en stepping stone til udlandet, så når Silas for eksempel holder show i London, så er det noget, der smitter af på os i sidste ende, og derfor er vi altid meget positive omkring det – også når Anne Sofie (Madsen, red.) holder show i Paris. Det samme med Henrik. Det giver også noget til os. Folk i udlandet tænker, hov, danske designere er noget at komme efter«, siger Anne Christine Persson.
»Det handler jo også om, at dansk mode skal til udlandet. Det betyder så, at nogle holder show i udlandet, og nogle bliver i Danmark, og så må vi jo bare sørge for, at der er nok interessante mennesker, der kommer til København, og nok danske designere at komme efter – eller skandinaviske for den sags skyld«.
Hvad kunne gøre modeugen mere attraktiv for de brands, der nu holder sig væk?
»Vi prøver altid at gøre modeugen attraktiv for dem, men vi tvinger ikke folk til at holde show. Det skal være noget, der kommer naturligt, og så håber vi på, at det, vi har, er godt nok«.
Læs også: Er det virkelig talenterne, der skal løfte modeugen?